Un pueblo atrapado en el tiempo
Ayuverdi es un hombre corpulento y de facciones rudas. Intimida apenas verlo. Mientras conduce su “autobús” camino a Lahij, observo ensimismado los números que lleva tatuados en los nudillos de su mano. ¿Qué significan? –Le pregunto en español. Sus labios, escondidos bajo un poblado bigote cano, dibujan una tímida sonrisa. Baba –Responde en azerí mientras suelta el volante y balancea los brazos como si acunara a un niño. Creo entender que es el año de nacimiento de su hijo que, precisamente, va sentado a mi lado en el primer asiento de la vieja Mercedes Benz que utilizan como autobús de “línea”, aunque eso sí, está reluciente como si se hubiera conservado en un museo de automóviles clásicos. El joven, que hoy tiene 23 años, hace dos veces al día el trayecto con su padre. Invierten alrededor de 45 minutos en una ruta que discurre por un camino estrecho, empedrado a ratos y entre pronunciados barrancos.
Lahij es un pueblo con una sola calle principal situado en la provincia de Ismaylli, en la ladera sur de la Cordillera de Gran Cáucaso y a una altura de 1.211 metros. Es uno de los asentamientos más antiguos de la República de Azerbaiyán. Su milenario acantarillado y sus calles empedradas así lo atestiguan. Los edificios de viviendas antiguas no han cambiado durante los últimos siglos. Las plantas bajas de las casas construidas en la calle principal siguen empleándose como talleres y comercios; joyeros, herreros, curtidores y fabricantes de alfombras se dividen el protagonismo en este espacio donde el tiempo parece haberse detenido. Distraigo la mirada en los comercios artesanales y, después, trato de percibir la vida que me envuelve. Me asomo a los patios donde veo a las mujeres recogiendo agua con sus jujums (unos recipientes de metal). Un hombre a caballo cruza un puente que no soporta el peso de vehículos... es la vida de las montañas, de pueblos cuya esperanza económica radica en el turismo rural y los deportes de aventura. Pero aún hay mucho por hacer.

Los gigantes de Shaki
Tras un frugal almuerzo a base de cordero pongo rumbo a Shaki que -lo confieso- es una de las localidades azerbaiyanas que más me sorprendió. Y no tanto porque fuera una de los centros políticos y económicos más importantes antes de la invasión árabe, ni por ser un emplazamiento clave en la Ruta de la Seda, ni siquiera por alberguar el espectacular Palacio de los Khans, con sus llamativas vidrieras multicolores y azulejospolicromados sino por la pequeña iglesia de Kish (o Kiç en azerí). Se trata de un templo de arquitectura albanesa en el Cáucaso, que se erige en lo alto de un promontorio, a las afueras de la localidad. Para llegar hasta el templo utilizo un destartalado taxi, un viejo Lada de fabricación rusa, pues la pendiente es extraordinaria y el equipo pesa lo suyo. Allí me recibe Ilhama Huseyinova, directora del Museo etnográfico que logra sorprenderme al explicar que, desde el 2000, el gobierno noruego financia una investigación arqueológica encaminada a demostrar que sus ancestros nacieron en Azerbaiyán.
“El célebre antropólogo Thor Heyerdalh –me explica- visitó Azerbaiyán en 1999 y halló una increíble semejanza entre los barcos esculpidos en los petroglifos de Gobustán y las embarcaciones vikingas. Según su investigación –continúa- esta fue la cuna de Odín, quien emigró hacia escandinavia por el Cáucaso, camino del Mar Negro, atravesando Sajonia, Odense en Fionia, la antigua Sigtuna (Dinamarca) para establecerse finalmente en Suecia. Una migración –concluye-, de 31 generaciones.”
En efecto, Heyerdalh pretendía escenificar un relato del historiador sueco del siglo XIII, Snorri Sturluson, que versa sobre el origen de las dinastías reales y los dioses precristianos nórdicos. En ella describe al dios Odín y algunos otros dioses nórdicos como si hubieran sido personas reales, que emigraron de zonas colindantes al río Don de una tierra que recibía el nombre de Æsir.
-Pero los azeríes –le objeto a la directora- no tenéis ningún parecido con los nórdicos.
“Te equivocas –me interrumpe-. La etnia azerí es rubia, tiene los ojos azules y es de constitución alta. De hecho, Heyerdalh encontró en esta iglesia la conexión al hallar en una cripta del siglo I, los esqueletos de seres humanos con 2,30 metros de altura”.
A continuación me invita al interior y abre una compuerta desde la que advierto a cierta profundidad la presencia de los restos humanos. ¿Seres de más de dos metros de altura? ¿Los hijos de los dioses? Increíble.

Los petroglifos de Gobustán
Sumamente intrigado pongo rumbo a Gobustán, un yacimiento que es patrimonio de la UNESCO. Quiero ver con mis propios ojos las embarcaciones que Heyerdalh relacionó con los barcos de juncos vikingos.
La Reserva estatal de Gobustán se extiende a 64 Km. de Bakú, en medio de un paisaje árido dotado de grandes piedras y cavidades. Se localizan allí más de 600.000 petroglifos que representan hombres primitivos, danzas rituales, chamanes, animales, escenas de caza y los misteriosos barcos de remeros que sirvieron de punto de partida a los descubrimientos de Heyerdalh.
El yacimiento es muy diferente hoy a cuando estuvo habitado por los presuntos “dioses escandinavos”. El nivel del mar Caspio, por ejemplo, estaba 80 metros por encima del actual, convirtiendo el enclave en un poblado costero.
Apocos metros de la entrada empiezo a ver los grabados y detecto el primero el primero de los barcos con la típica proa curvada y rematada por un sol, así como los remos de la nave; la imagen me sobrecoge.
En el yacimiento también se hallan otros relieves espectaculares y las llamadas Gaval Dash, una suerte de piedras musicales o tamburinos que se utilizaban como instrumento musical para las danzas rituales.
A poca distancia de allí pude contemplar otro fenómeno único, los volcanes de lodo que, en lugar de lava manan barro. 300 de los 700 domos de este tipo que hay en el planeta se concentran en esta zona. Un fenómeno muy curioso de ver.
Así es Azerbaiyán, una tierra tan sorprendente como desconocida que busca su lugar como nuevo destino turístico.